На острове Сааремаа надо побывать, чтобы
увидеть настоящую Эстонию — такую, какой она
была сотню лет назад. И такую, какой осталась бы,
минуй ее катаклизмы двадцатого столетия.

От материка остров оделяет неширокий пролив —
всего каких-то километров пять. Перебраться
через него можно на пароме.

В холодные времена года людей и автомобилей на
нем не слишком много — в основном это островные
жители. А летом на палубе не протолкнуться —
эстонцы любят отдыхать на Сааремаа, у многих там
дачи.

Причаливает паром не к самому Сааремаа, а к
маленькому островку Муху.

Первое впечатление, что это уголок первозданной
природы. На самом деле, на острове полно хуторов и
деревушек. Но они так органично вписываются в
ландшафт, что кажутся его естественным
продолжением.

Сараи с камышовыми крышами… Изгороди из валунов,
поросших удивительно мягким мхом… Аккуратные
домики, окруженные липами и кленами… Одним
словом, деревенская идиллия.

На островах Муху и Сааремаа сохранилось на
удивление много ветряных мельниц.

Попадаются ветряки основательной постройки —
так называемые «голландские». Но большая часть —
достаточно легкие сооружения местной
конструкции.

Хозяина одной из них зовут Юри. 20 лет назад он
своими руками отреставрировал — вернее,
восстановил из руин — его ветряк, построен еще в
середине позапрошлого столетия.

Как и большинство эстонцев, особенно деревенских,
Юри почти теперь не сталкивается в жизни с
русским языком. Но кое-что он еще помнит.

Юри:
— Если большое колесо крутится, если мельница
работает, тогда это тоже крутится. А вот здесь
четырехгранный вал. И вот это прижимается сюда
пружиной. И это шататься будет так, и если ветряк
быстрее крутится, тогда это… автоматически
зерна вниз падают… Один профессор мне здесь
говорил, что это первый автоматический регулятор,
что человек выдумал.

Крупность помола регулируется вручную — с
помощью клиньев, увеличивающих или уменьшающих
зазор между жерновами.

При хорошем ветре за час можно намолоть целый
мешок муки – полцентнера. Это семьдесят
килограммов хлеба.

Вплоть до Второй мировой войной ветряные
мельницы работали здесь на полную мощность. Один
ветряк тогда приходился в среднем на две семьи.

Когда-то острова Муху и Сааремаа населяли эсты —
предки нынешних эстонцев. С этих же островов
почти тысячу лет назад датчане начали
колонизацию Прибалтики.

Памятников той поры на Муху не осталось, зато их
много на острове Сааремаа, который связан с Муху
трехкилометровой дамбой.

Датские поселенцы строили каменные церкви,
которые выполняли также роль крепостей.

Таких массивных, надежно укрепленных церквей не
встретишь в континентальной Эстонии. За их
мощными стенами датчане, а затем и немецкие
рыцари укрывались от восстаний язычников-эстов.

Если неприятелю удавалось ворваться в церковь,
осажденные прятались в тайнике. В церкви поселка
Вальяла он был устроен между потолочными сводами
и крышей. Со стороны фасада видно, что
пространства там вполне достаточно.

На месте, где стоит Вальяльская церковь, раньше
было самое большое поселение на острове Сааремаа.
В 1227 году к его стенам подступил отряд датчан, но
битвы не состоялось. Старейшины, хорошенько
поразмыслив, приняли условия пришельцев,
заплатили дань и впустили в крепость священников,
чтобы окрестить народ. А через десять лет начали
строить эту церковь.

Таких церквей на Сааремаа несколько десятков, и в
каждой помимо привычных распятий обязательно
висит на стене изображение звезды. Ей жители
острова поклонялись в языческие времена.

По преданию, культ этот возник после того, как
одна из звезд сорвалась с небес и упала на остров.
Это, кстати не плод фантазии эстов. Место падения
звезды может увидеть каждый.

Такой точной геометрии в природных ландшафтах
больше, пожалуй, нигде не встретишь. И немудрено
— 2500 лет назад сюда упал метеорит. При его ударе о
землю образовался кратер, который и занимает
теперь озеро Каали.

Среди нагромождения каменных глыб сохранились
следы языческого капища. Эсты, после
официального принятия христианства еще триста
лет приходили сюда поклониться звезде. С каждой
природной достопримечательностью на острове
связана какая-нибудь легенда.

Богатырша Пирет тащила этот камень для
строительства бани. Но по дороге обронила и
поднять больше не смогла. Теперь сюда возят
туристов.

Пирет на острове популярный персонаж. Она и ее
муж Тэла, тоже, естественно, богатырь, были
ужасными обжорами. Вот они довольные
возвращаются с рыбалки, предвкушая вкусную,
обильную трапезу.

Этот шутливый памятник установлен на морском
берегу в Курессааре — единственном городе на
острове Сааремаа.

В последние годы Курессааре стал весьма
популярен в Скандинавии. Лет пять назад здесь
построили три отеля мирового класса, и теперь
остров стал у финнов со шведами излюбленным
местом отдыха.

А еще Курессааре славится Епископским замком. Он
прекрасно сохранился, лучше всех других в
Прибалтике.

Замок был построен Ливонским орденом после того,
как в 1343, в ночь на Юрьев день, восставшие эсты
едва не выбили рыцарей с острова.

Существует предание, что в стене замка был
замурован испанский рыцарь-монах, посланный на
Сааремаа со специальной миссией самим Папой
римским. А замуровали его за то, что, влюбившись в
юную островитянку и забыв о монашеских обетах, он
поселился с ней на отдаленном хуторе. Подручные
епископа нашли его, схватили и подвергли
мучительной казни. Прошло несколько столетий. Во
время реконструкции замка была вскрыта комната,
которая не значилась ни на одном плане. Скелет
страстного идальго сидел в кресле за столом, на
котором стоял кувшин лежал свиток с его
приговором.

В середине XVI века епископ Курессааре продал свои
земли вместе с замком Дании. Звали епископа
Мюнхаузен — он приходился близким родственником
известному выдумщику-барону.

В советские времена редких экскурсантов в первую
очередь вели не к замку, а к дому-музею эстонского
коммуниста-революционера Виктора Кингисеппа.
Его имя город носил с 1952 по 1988 год.

Теперь дом-музей не неайти — по всей видимости,
власти свободной Эстонии его закрыли. Так что
главным памятником советской эпохи в городе
остался жилой дом, совмещенный с водонапорной
башней.

Жизнь на Сааремаа течет неспешно. Люди заняты
обслуживанием туристов, сельским хозяйством. И,
конечно, рыбным промыслом — большинство местных
жителей потомственные рыбаки и мореходы.

До обретения Эстонией независимости остров
Сааремаа был закрытой приграничной территорией.
Возможно, поэтому его природа осталась почти
нетронутой. От советской заставы теперь почти
ничего не осталось. Только на крайней юго-западной
оконечности острова высится одинокий маяк, из
военного объекта превратившийся в символ
открытости и радушия.

Журнал «Вокруг Света» 23 января 2005 г.

Related posts

• «Вирония» выходит на связь.

Постоянный адрес статьи: http://tallinn.cold-time.com/?p=76